事变后，由于小RB占了京城，作为主要原材料的羊肉不好买到，月盛斋只能勉强弄到些牛肉，于是便改做酱牛肉了。

当时的马霨正值青春，脑筋活络，他不想看着全家等钱吃饭，干脆自己到前门乘火车，冒着战争的危险到张家口买回一只或半只羊，自己背回来煮了再卖，为了逃过抓兵和抓劳工，他提前由父亲那里接过了月盛斋掌柜的称号，勉强维持着月盛斋的买卖。

当时的弟兄四人进行了分工合作，老大马霖卖肉，老二马震负责外部事物，老三马雯管账，老四马霨煮肉，负责经理事宜。

一家子齐心合力，熬过了那个最艰难的时期，等来了新华夏的胜利。

建国后扩建天安门广场，月盛斋按照ZF安排，搬到前门外永增和银号。

后来开启了公私合营的时代，ZF解决了月盛斋的债务。

老二马震调到了祥聚公糕点厂，老三退出月盛斋，马霨作为私方经理，第五代传人代表，接受了京城市ZF颁发的煮肉技师称号。

直到退休后又被月盛斋反聘担任顾问，一直活跃在第一线，直到干不动了才从公司退出。

从乾隆年间创办至今，月盛斋经历了200多年岁月，在6代传人手中，烧肉配方日趋完善，招牌的五香酱羊肉和烧羊肉，由于选料认真、制作精细、火候适度，其肥而不腻、瘦而不柴、不腥不膻、香味纯正的特点远近闻名。

林剑依然记得小时候吃的月盛斋烧羊肉，咸鲜味、金黄色、外焦里嫩，吃起来毫无膻味，真正做到了食而不腻、脆嫩爽口、余味带香。

关键是吃完后不觉得堵，很好消化。

据马记月盛斋第六代传人马国琦老先生介绍，马家的酱牛羊肉与别处有着大大的不同，月盛斋的酱羊肉所以能保持百年传统独特之风味，其酱肉所用“百年老汤”是精髓，一脉相传、至今不变。

而且每一道工序都有讲究，比如选料，一般做羊肉的都觉得羊后腿好，但是马记却不用，因为后腿肉粗，口感偏硬，马记月盛斋用的则是羊前腿和腰窝肉，因为前腿肉少但是肉质细嫩，腰窝油多但是味道更香。

酱牛肉则专挑牛的前腿和腱子，因为牛筋多，有嚼劲儿，口感好；

其次是汤的调料既丰富又精细，以丁香、砂仁、桂皮等为主料，外加酱和盐等10多种调味料，其中好几味都是中药材，为了保证质量，这些本来在菜场都能买到的调料他们却要专门到药材销售部门去采购。

最后就是制作时的火候控制，一锅牛肉或是羊肉，马记月盛斋要煮七个小时，酱好的牛羊肉要烂到什么程度？几乎一切就碎。

七个小时的“烂炖”之后，出锅的酱牛肉就连没牙的老人、小孩都能嚼得动、吃得下。

如果煮的火候不够，虽然表面上也像模像样，但一嚼之后，那满嘴藕断丝连的牛筋，立刻将店家的偷工减料暴露无遗。

但餐馆这种生意，受社会影响太高，需要不停的去适应时代。

比如现在，原材料成本直线上涨，又进入了快消时代，月盛斋的那一套流程便不再试用，为了满足更多人的胃口，在某些程序上，难免有所调整，这也导致很多慕名而来的吃客，对于月盛斋的评价并不算好，可能是期望过高了的缘故，当不远万里而来的客人，吃到的羊肉并没有传说中那么美好时，失望也是成倍的增加。

再加上很多人买真空包装版本回去吃，肯定不如热乎的更合胃口，不管是味道开始口感都不是一个档次。

久而久之，月盛斋的名声都快赶上‘全聚德’了。

当然，比起全聚德还差了一些，毕竟全聚德现在已经坐稳旅游团定点聚餐单位的位置了。

去往白魁的路上，林剑好好的给众人普及了京城烧羊肉的历史，特别是关于老字号月盛斋的，众人听得很是沉迷。

“我都很久没去月盛斋了，真不知道那已经变了模样~”刘玉婷唏嘘道。

林剑摇摇头，“别意外，现在的老字号跟网红餐厅，都是叫座不叫好，看着生